Як поміняти ремінь приводу газорозподільного механізму на мазді 626 1993-2002 року випуску з 4х-циліндровим двигуном (2 літри)
категорія Faq
У цьому посібнику розглянуто порядок заміни ременя приводу газорозподільного механізму в разі, якщо не було його обриву або прослизання.
кроки
1
Знайдіть керівництво по експлуатації, в якому вказані значення крутних моментів болтів. Порівняйте цю інструкцію з керівництвом і дотримуйтесь рекомендацій по зняттю і установці / заміні, використовуючи відповідні ілюстрації та діаграми. OEM-керівництва по ремонту (від виробника оригінального устаткування) НЕ містять докладних пояснень для непрофесіоналів, можуть посилатися на застосування недоступного інструменту або не пояснювати базові операції, оскільки вони написані для кола професійних механіків Mazda. Інструменти, які будуть потрібні при такому виді ремонту, будуть вказані на кожному кроці.
- Увага: при складанні вузла і затягуванні болтів в кінці ремонту завжди використовуйте "найменші застосовні тріскачку, гайковий ключ і подовжувач важеля", Щоб не перетягувати болти. Перетягування може привести до зриву головки болта, що створить масу додаткових труднощів (докладніше - в розділі попередження).
- Для вилучення зірваного болта може знадобитися зняття двигуна. Остерігайтеся перевищувати вказівки по величині крутять моментів - надто дорого обійдеться зрив головки болта або її падіння в циліндр.
2
Працювати слід на горизонтальній поверхні, заблокувавши колеса (щоб вони не котилися) цеглою або дерев`яними брусками приблизно того ж розміру. Затягніть ручне гальмо.
3
Уникайте пошкодження двигуна в результаті обриву або прослизання зубчастого ременя. Не допускайте заклинювання натяжителя або паразитного шківа, а також прослизання зубчастого ременя на один або кілька зубів зірочки, що призведе до проблем із синхронізацією клапанів і можливу поломку клапанів, поршнів і / або циліндрів двигуна (блоку) Як?
4
Визначте номера циліндрів і позначте кабель свічок запалювання і циліндри 1, 2, 3, 4 зліва направо, постарайтеся не заплутатися на іншій стороні кабелю. Потім зніміть кабель зі свічок.
5
Перевірте по керівництву порядок запалювання, який повинен бути 1-3-4-2 для моделей 1993-1997 років (перевірте уважно) і 1-4-3-2 для моделей після 1998 року. Подивіться, як дроти підключені до корпусу котушки або розподільника на старих моделях [Storer, J, and Haynes, John H, (1999, 2001), Mazda 626 and MX6 Ford Probe Repair Manual, ISBN 1-56392-440-4]
6
Злийте охолоджуючу рідину з двигуна і збережіть для використання в подальшому.
7
Зніміть ремені агрегатів - генератора, гідропідсилювача, кондиціонера і т.п.
8
Зніміть три болта, які утримують насос гідропідсилювача, щоб послабити кронштейн насоса гідропідсилювача (12 і 14 мм), але не відключайте і не порушуйте герметичність шлангів гідропідсилювача, інакше буде потрібно злити рідину, а після закінчення робіт знову залити її. Така операція дозволить отримати робочий простір там, де складно відкручувати і затягувати фіксуючі гвинти натяжителя гідропідсилювача комбінованим ключем (14 мм), навіть якщо міняти кінці ключа. Чи не піддягайте ремені.
9
Відпустіть довгий гвинт генератора, повертаючи кронштейн генератора, щоб можна було, після зниження натягу, повернути регульований вузол. Відпустіть натяжітель так, щоб можна було зняти ремінь. Старі моделі мають два плоских ременя (не V-подібний), а нові, швидше за все, будуть мати один поліклиновий ремінь.
10
Якщо модель вашого автомобіля - нова і має поліклиновий ремінь, дотримуйтесь інструкцій і діаграм в керівництві по ремонту.
1
Зніміть два коротких болта 10 мм, притримуючи шланг гідропідсилювача в місці, де він перетинається з клапанною кришкою, і посуньте шланг вліво. Один з болтів 10 мм, які потрібно зняти згодом, був закритий, але після зсуву шланга до нього з`являється доступ.
2
Зніміть свічки, використовуючи спеціальну свічковий головку з гумовою вставкою всередині, яка допомагає виймати свічки з глибоких сідел. Якщо у вас немає свічковий головки, підійде магнітний зонд.
3
Після того, як свічки зняті, забезпечте непопадання яких би то ні було предметів в сідла свічок і в циліндри. Сторонні предмети можуть дуже серйозно зашкодити двигун. Простий спосіб уникнути попадання туди дрібних предметів - вставити паперові серветки в сідла свічок.
4
Відпустіть кріпильний болт (21 мм) гармонійного шківа до такої міри, щоб можна було відкручувати рукою (не знімайте болт зараз). Найкраще було б використовувати для цього пневматичний ключ.
5
У разі крайньої необхідності, можна використовувати потужність стартера і метод "зривання" болта шківа. Це можна робити тільки при знятих свічках запалювання, при цьому НІКОЛИ не притримуйте гайковий ключ рукою або ногою.
Щоб зірвати болт з місця, підключіть акумулятор, на мить натисніть на кнопку запуску двигуна або поверніть ключ запалювання, щоб передати на болт імпульс. При цьому торцевої ключ з довгою ручкою повинен бути насаджений на болт, як описано нижче (ніколи не притримуйте рукою або ногою).
Щоб зірвати болт з місця, підключіть акумулятор, на мить натисніть на кнопку запуску двигуна або поверніть ключ запалювання, щоб передати на болт імпульс. При цьому торцевої ключ з довгою ручкою повинен бути насаджений на болт, як описано нижче (ніколи не притримуйте рукою або ногою).
1
Злегка послабте (зірвіть) кожен з 11 болтів 10 мм, що кріплять клапанну кришку верхнього распредвала до двигуна. Відпустіть 9 болтів по краю кришки, які з`єднують її з блоком (один з них розташований на самому краю). Два з цих болтів 10 мм знаходяться на кришці (один з них приблизно в три рази довше і був закритий шлангом гідропідсилювача, який ми змістили раніше). Один болт в центрі приблизно в 4 рази довше, ніж ті, що на краях. Вийміть всі 11 болтів тільки після того, як послабити їх все. Якщо ви спочатку не просто зірвете їх, а відкрутіть більше, це може створити труднощі при знятті всіх болтів (і навіть пошкодити різьблення).
2
Зніміть клапанну кришку верхнього распредвала.
3
Вирівняйте мітки запалювання на зворотному боці зірочок распредвала, розташованих поперек осі. Будьте обережні: переконайтеся, що негативна клема акумулятора від`єднана. Якщо ви раніше зривали болт за допомогою стартера, ви могли забути від`єднати клему. Накиньте ключ на кріпильний гвинт гармонійного шківа, в той же час встановіть мітку запалювання на гармонійному шківі распредвала, щоб вона дивилася строго вгору, коли розподілвали вирівняні (або використовуйте ключ клонували і паз, коли буде знято гармонійний шків).
4
Переконайтеся, що перший циліндр знаходиться у верхній мертвій точці на ході стиснення.
У нових двигунах розподільника немає, але правильну верхню мертву точку можна знайти, коли мітка гармонійного шківа наближається до верхньої мертвої точки. Це роблять, вимірюючи тиск на ході стиснення в отворі свічки першого циліндра за допомогою манометра. Так можна визначити, коли поршень знаходиться на ході стиснення, а потім повільно довернуть до верхньої мертвої точки відповідно до мітками запалювання на коленвале і распредвали. Наявність компресії означає, що поршень в першому циліндрі був на ході стиснення, а не на час випуску (який теж підходить до верхньої мертвої точки в усіх 4-тактних двигунах).
5
Потрібно розташувати гумовий обмежувач ходу (можна використовувати гумову пробку від пляшки, але не коркову, щоб не покришилася) так, щоб він затиснув зірочки распредвала. Вставте обмежувач перед тим, як послабити шків натяжителя, інакше після зняття ременя газорозподілу розподілвали розгорнуться в протилежні сторони від верхньої мертвої точки приблизно на два зубця під впливом сили клапанних пружин на кулачках распредвала.
6
Відпустіть затискні гайки переднього колеса з правого боку автомобіля, але залиште їх закрученими (з боку, де знаходяться ремені і шківи).
7
Підніміть цю сторону на домкраті і встановіть підставку (встановіть домкрат і підставку на міцному бетонному підставі). Не покладайтеся лише на домкрат при підтримці автомобіля. Буде потрібно зняти колесо тільки з боку шківів.
8
Майте на увазі, що в наслідку вам потрібно буде підтримувати двигун за допомогою домкрата, тому буде потрібно додатковий домкрат.
9
Зніміть пластикову захист від бруду, розташовану під двигуном, яка прикриває також збоку і колісну нішу. Будьте обережні, щоб не вдаритися при цьому головою.
10
Підіпріть двигун домкратом, створивши лише невеликий тиск знизу через дерев`яну прокладку (розміром трохи більше цегли), щоб не пошкодити двигун. Найкращою точкою опори є масивний кронштейн кондиціонера на старших моделях. Підтримка двигуна потрібна, щоб зняти опору двигуна між половинками кришки газорозподілу, яка закриває доступ до ременів агрегатів, ременя газорозподілу і водяний помпі. Знімати їх ми будемо пізніше, але підперти потрібно зараз.
11
Зніміть пластикову верхню половину кришки газорозподілу, відкрутивши 4 гвинта 10 мм по кутах. До двох гвинтів зі сторони теплоізоляційної перегородки доступ ускладнений. Скористайтеся короткою тріскачкою.
12
Витягніть болт 21 мм гармонійного шківа, який ви послабили раніше, і зніміть шків. Піддягаючи і похитуючи шків, зніміть його з клонували. Якщо зняти не вдається, можливо, доведеться використовувати знімач.
13
Вставте болт назад, щоб закріпити зірочку і зафіксувати ключ зірочки в пазу. Необхідно зняти нижню кришку газорозподільного механізму.
14
Зніміть гвинти 10 мм з нижньої частини кришки газорозподільного механізму. Один з них важко знайти, він розташований в центрі кришки, прямо під опорою двигуна.
15
Обережно зніміть нижню кришку газорозподільного механізму - поворушіть її, щоб з`ясувати розташування направляючої (у вигляді маленького кубика розміром 2 мм), що знаходиться прямо над зірочкою коленвала, яка входить у відповідну частину нижньої половини кришки. Її не можна побачити, поки не знята кришка.
1
Уважно перевірте, чи ви піддомкратити двигун і можете приступити до зняття опори двигуна з боку ременя.
2
Починайте зняття опори двигуна з відкручування 7 болтів кронштейна (17 мм) за допомогою сильної тріскачки з подовжувальної трубою на ручці, щоб отримати більше плече, а також видаліть восьмий болт, який довше за інших і проходить крізь масивну метало-гумову опору.
3
Знайдіть сьомий болт кронштейна, якщо він ще не знято, який став доступний після підняття масивної середньої частини опори.
4
Обережно витягніть великий, неправильної форми кронштейн опори двигуна між шлангами кондиціонера і гідропідсилювача, трохи відсунувши їх. При цьому не пошкодити дроти і шланги.
5
Зніміть менший за розміром кронштейн опори двигуна, виконаний з міцної сталі і все ще прикручений до блоку двигуна, після того, як знімете всі інші елементи, закріплені в області крила. Для ослаблення болта потрібно 17-мм головка і тріскачка 3/8 дюйма з невеликим подовженням ручки. Використання тріскачки 1/2 дюйма буде утруднено через нестачу місця. Це дуже незручно.
1
Готуючись знімати зубчастий ремінь, потрібно повернути шків натяжителя ременя проти годинникової стрілки за допомогою шестигранного інструменту, який необхідно вставити в отвір шківа і повертати, щоб ремінь поступово зіскочив.
2
Поверніть шків натяжителя ременя за годинниковою стрілкою за допомогою шестигранного ключа, щоб знизити зусилля пружини натяжителя, а потім зніміть пружину за допомогою длінногубци.
3
Зніміть шків натяжителя, потягнувши за болт 14 мм в центрі.
4
Зніміть паразитний шків системи газорозподілу, потягнувши за болт 14 мм в центрі.
5
Викриття 4 або 5 болтів водяної помпи (їх важко помітити) за допомогою головки 12 мм і тріскачки середнього розміру (3/8 дюйма). Будьте обережні, тому що на видному місці розташований болт, який не потрібно викручувати, правильний болт - праворуч від нього. Потім звільніть помпу, постукуючи по ній дерев`яним молоточком. Але якщо вона не піддається, перевірте, чи немає там ще болта.
6
Акуратно очистіть поверхню блоку двигуна там, де ущільнення водяної помпи має забезпечувати герметичність. Акуратно соскребите все, що налипнуло там - залишки старого ущільнення, іржу або бруд. Метал повинен залишитися чистим, але не можна пошкодити його поверхню. Якщо у вашій водяній помпі використовувалася металева прокладка і вона знаходиться в хорошому стані і щільно сидить, не видаляйте її. Просто очистіть її і встановіть на неї нову помпу. Металеві прокладки краще, ніж будь-які нові з іншого матеріалу, які поставляються в комплекті з новою помпою.
7
встановіть "нову водяну помпу", Слідуючи до неї додається і інструкцій. Надійно затягніть болти 12 мм, але не перетягувати. Спочатку наживляйте болти вручну, потім рівномірно підтягуйте їх на 2-3 обороту в перехресному порядку (передній- заднім виходом,-лівий), щоб уникнути можливого деформування. Герметизують прокладку тільки з боку нової помпи "прокладним клеєм". Не наклеюйте її до блоку. Для болтів використовуйте протівозадірной мастило. Після того, як прокладка приклеєна до помпи, на неї можна нанести рівний шар морської мастила, щоб вона не прикипають до блоку двигуна.
8
встановіть "новий шків натяжителя ременя газорозподілу" і надійно затягніть кріпильні гвинти. Зачепите нову пружинку в отвір вушка натяжителя і вставте шестигранний інструмент в отвір на передній поверхні шківа натяжителя, повернувши пружинку за годинниковою стрілкою і надівши її на штифт, який виступає з блоку двигуна, розташований прямо над шківом. Переконайтеся, що пружинка зачеплена в проріз на штифті двигуна.
9
встановіть новий "паразитний шків" і надійно затягніть кріпильний гвинт.
10
Одягніть "новий зубчастий ремінь", Слідуючи прикладеним до нього інструкціям. Використовуйте ріжковий гайковий ключ 1 дюйм, щоб потроху провертати распредвал за спеціально зроблені шестигранні виступи посередині його довжини і поєднати мітку запалювання. При цьому обмежувач ходу, що підтримує зірочки, залишається затиснутим на місці до одягання ременя і створення необхідного натягу. Почавши зі зірочки коленвала, помістіть ремінь на зірочку трохи більше, ніж на половину, а потім обертайте проти годинникової стрілки так, щоб ремінь щільно прилягав до паразитного шківа, і надіньте ремінь на зірочки распредвала, підтримуючи натяг.
11
Закріпіть ремінь на його місці, при цьому утримуючи шків натяжителя так, щоб він не заважав. За допомогою шестигранного ключа провертайте проти годинникової стрілки, щоб ремінь сіл на зірочки. Утримуючи шестигранний ключ, почніть поступово одягати ремінь все далі, поки не надягнете його по всій довжині.
12
Для цього, утримуючи шестигранник в отворі шківа натяжителя, повертайте за годинниковою стрілкою з невеликим натиском, щоб трохи натягнути ремінь, а потім повільно відпустіть, даючи можливість пружині посадити його на місце.
13
Зніміть обмежувач ходу з распредвала до того, як встановите верхню половину кришки газорозподільного механізму.
1
Збірка, як правило, проводиться в порядку, зворотному розбиранні. Добре затягніть болти.
2
Встановіть тільки третю частину опори двигуна (менший кронштейн), яка болтами кріпиться до блоку двигуна, тому що вона буде частково закрита кришками газорозподільного механізму. Використовуйте середню або велику тріскачку з подовжувачем ручки для надійної затягування кронштейна опори двигуна і для установки в подальшому інших частин опори двигуна (до зняття домкрата).
3
Відео: Ремонт ГБЦ Mazda 626 2.0 16V + реанімація випускного колектора.
Також в порядку, зворотному зняттю, встановлюються нижня і верхня кришки, ремінь генератора, кронштейн і ремінь гідропідсилювача. Налаштуйте натяг ременів і встановіть клапанну кришку верхнього распредвала.
4
встановіть "нижню кришку", Вставте болт. Не забудьте вставити болт посередині кришки, який важко помітити, він розташований відразу під кронштейном опори двигуна.
5
На час зніміть болт зі зірочки коленвала, щоб встановити шків коленвала на наступному кроці.
6
Одягніть гармонійний шків коленвала, переконавшись, що великий диск знаходиться перед шківом. Зіставте паз шківа з ключем на коленвале, який повинен в нього вставлятися. Вставте назад великий болт з шайбою і щільно затягніть.
7
Встановіть свічки з проводами в правильному порядку.
8
Після виробництва всіх різноманітних складальних операцій можна встановлювати кронштейн опори двигуна на внутрішній поверхні крила, надійно закріпивши його трьома болтами і двома гайками, а також саму опору двигуна, яка довгим болтом з гайкою і двома гайками кріпиться до виступу на тій частині кронштейна, яка з`єднана з блоком двигуна.
9
Встановіть на місце пластикову захист під двигуном з боку колеса і одягніть колесо, але остаточно затягнути його треба буде пізніше, після опускання на землю.
10
Приготуйтеся прибрати домкрат, що підтримує двигун. Спочатку перевірте, що кронштейни опори двигуна і опора двигуна встановлені і все болти затягнуті. Злегка підніміть автомобіль і приберіть підставку. Потім опустіть автомобіль і приберіть з-під коліс упори. На цьому майже закінчили.
11
Відкрийте кришку радіатора і залийте в радіатор охолоджуючу рідину (в деяких моделях кришка знаходиться на окремому бачку, а не на радіаторі). Заповніть систему охолодження і розширювальний бачок, покачайте автомобіль і долийте рідину, повторюючи так кілька разів. Перевірте відсутність витоків охолоджуючої рідини.
12
Приберіть всі інструменти та інші матеріали, перш ніж запустити двигун.
13
Підключіть негативну клему акумулятора.
14
Перевірте відсутність витоків охолоджуючої рідини, перевірте рівні інших рідин. При цьому кришку радіатора поки не закривайте, щоб мати можливість після запуску двигуна долити рідину.
15
Після запуску двигуна і доливання охолоджуючої рідини закрийте кришку радіатора і дайте двигуну попрацювати на холостих обертах. Переконайтеся, що у всіх інших відносинах автомобіль готовий до поїздки.
Поради
- Велику допомогу в ремонті надасть хороше керівництво по ремонту з ілюстраціями. Інструкції там можуть бути не дуже детальними, але ілюстрації з позначенням елементів двигуна, а також рекомендації щодо порядку виконання робіт можуть бути дуже корисні.
- Даний посібник можна використовувати як єдину інструкцію. Ви можете зіткнутися зі складнощами, які не освітленими в цій статті.
- Даний ремонт є складним. Якщо ви - не дуже досвідчений механік, розгляньте можливість віддати автомобіль в майстерню або залучити хорошого помічника, який протягом декількох годин готовий контролювати вас і допомагати порадою і справою. Часу піде менше, якщо один з вас має досвід виконання таких робіт.
- Корисним виявиться, якщо ваш помічник має не тільки навички, але й руки меншого розміру або більш довгі пальці, це допоможе працювати з гвинтами в важкодоступних місцях.
- Важливо не забувати, звідки і за допомогою якого інструменту виймались болти різного розміру, щоб повернути їх на місце.
- Болти для кожної запчастини складайте разом окремо і запам`ятовуйте, за допомогою якого інструменту вони знімалися.
- Ключ для зривання болтів використовується, щоб при зривання тугих болтів не поламати тріскачку.
- Невикористаний інструмент приберіть в сторону, щоб уникнути безладу і плутанини.
попередження
- "Чи не" провертайте колінвал і розподільні вали при знятому ремені газорозподілу. Це може привести до серйозних поломок, оскільки є втручанням в конструкцію двигуна.
- Відключайте негативну клему акумулятора і кабелі свічок, перш ніж торкатися до небезпечних місць або виконувати демонтаж елементів, їх кришок або кронштейнів.
- Увага: якщо ви повністю зняли дроти свічок, пам`ятайте, що порядок запалювання - НЕ 1-2-3-4, а може бути 1-3-4-2, тому попередньо правильно пронумерувати висновки котушки запалювання (або розподільника в старих моделях) і дроти свічок. При складанні встановлюйте роз`єми на свої місця.
- Дуже важливо абсолютно точно дотримати цей порядок. Номери можуть бути вказані на OEM-котушці, але можуть бути відсутні, якщо котушка змінювалася.
Що вам знадобиться
- Упор для зірочок распредвала
- Новий зубчастий ремінь з відповідними натяжителем і паразитних шкивом
- Нова водяна помпа, прокладка і клей для прокладки
- Нові ремені агрегатів, якщо старі зношені
- Керівництво по ремонту для вашої моделі і даного типу двигуна
- Манометрический ключ для точного затягування болтів
- Пневматичний ключ (необов`язково) для основного болта гармонійного шківа
- Мала, середня і велика тріскачки (1/4, 3/8 і 1/2 дюйма)
- Головки - кілька головок для роботи у важкодоступних місцях і на виступі опори двигуна (17 мм - кілька штук)
- Свічкова головка (16 мм, /8 дюймів)
- Короткий, середній і довгий подовжувачі для головок (для різних болтів опори двигуна)
- Перехідники для тріскачок, подовжувачі і головки, які можуть знадобитися
- Маленький, середній і великий подовжувачі для ручок тріскачки і торцевого ключа для зривання болтів
- Торцевої ключ для зривання болтів і гайок (щоб не поламати тріскачку)
- Подовжувач ручки для гайкового ключа для зривання болтів
- Проникаюча рідина для ослаблення різьбових з`єднань
- Манометр для вимірювання компресії (для нових моделей без розподільника)
- упори коліс
- Протизадирне мастило для збірки різьбових з`єднань, особливо для болтів водяної помпи
- Домкрати і підпори
- Домкрат для підтримки двигуна
- Дерев`яна захисна прокладка між металом автомобіля і домкратом