"Яблука на снігу ..."

Яблуня - широко поширена плодова культура, завдяки своїй високій пристосовності до різних грунтово-кліматичних умов, високої зимостійкості і посухостійкості, а також стійкості до шкідників і хвороб.

© House Of Sims

Яблуня (латинське - Malus) - рід листопадних дерев і чагарників сімейства Рожеві з кулястими солодкими або кисло-солодкими плодами.

Дерева з розлогою кроною заввишки 2,5-15 м. Гілки укорочені (плодущие), на яких закладаються квіткові бруньки, і подовжені (ростові). У дикорослих видів на гілках колючки. Листя черешкові, голі або опушені, з обпадаючими або залишаються прилистниками. Квітки (білі, рожеві, червоні) в напівпарасольках або щитках.

Найбільш поширені: яблуня домашня, або культурна (Malus domestica), до якої відноситься більшість оброблюваних в світі сортів, яблуня сліволістная, китайська (Malus prunifolia), і яблуня низька (Malus pumila).

Багато видів яблуні вирощують як декоративні рослини в садах і парках, використовують в полезахисному лесоразведении. Всі види - хороші медоноси. Деревина у яблуні щільна, міцна, легко ріжеться і добре поліруется- придатна для токарних і столярних виробів, дрібних виробів

Невеликі, до 10 м заввишки, плодово-декоративні дерева, часто з неправильною, округлої кроною, рідше чагарники. Кора стовбура темно-сіра. Листя - еліптичні або довгасто-яйцевидні, до 10 см завдовжки, влітку темно-зелені, восени жовті або червонуваті. Квітки до 3-4 см в діаметрі, запашні, білі, рожеві або кармінові, на опушених квітконіжках, зібрані в зонтикоподібних суцвіття. Плоди - яблокообразние, у багатьох видів яскраво забарвлені, варіюють за формою і величиною. Усередині плоду знаходяться 5 гнізд, утворених шкірястими стулками, з семенамі- м`якоть утворюється за рахунок розростання, м`ясистого квітколожа.

© amiefedora

Вибираємо саджанець яблуні

Вибір саджанця залежить від рівня грунтових вод на вашій ділянці. Якщо грунтові води нижче 3 метрів, то саджанець можна вибирати на будь-якому підщепі (Підщепа - коренева система і частина стебла до місця щеплення) - насіннєвому (сильнорослій), напівкарликовій, карликовій.

Відео: Михайло Муромов - Яблука на снігу (1988)

Насіннєвий підщепу - це сильні глибоке коріння. Яблуня на ньому досягає висоти 7-8 метрів (без обрізки), живе довго (50-70 і більше років), дає хороший урожай. Садити її потрібно на відстані не менше 5-6 метрів від інших дерев. Правда, якщо яблуню регулярно обрізати і правильно формувати, в висоту вона може бути не більше 3-4 метрів.

На ділянці з грунтовими водами вище 2,5 метра від поверхні дерево на насіннєвому підщепі, досягнувши корінням води, стане себе погано почувати, втратить зимостійкість, буде давати низькі врожаї і може зовсім загинути. Для таких ділянок вибирають саджанці на напівкарликовій підщепі. В умовах Підмосков`я підходять тільки деякі напівкарликові підщепи, наприклад, 54-118, 67-5-32.

При покупці рослини обов`язково треба запитати у продавця, який підщепу у вибраній вами яблуні. Це тест на його профпридатність: якщо відповість, значить, дійсно фахівець і купувати рослини у нього можна безбоязно. Висота дорослого дерева на напівкарликовій підщепі - 4-5 метра (без обрізки), коріння у нього менш глибокі, живе воно 30-40 років. Урожай з кожного дерева нижче, ніж на сильнорослій підщепі, але якщо посадити яблуні густіше, в 4-5 метра від сусідніх рослин, то в саду з однієї сотки він буде приблизно таким же.

Для ділянок з близькими грунтовими водами (вище 1,5 м) підійдуть лише сорту на карликовій підщепі або спуровие сорти (так звані колонновідние яблуні). У саджанців на карликовій підщепі найбільш поверхнева коренева система, вони недовговічні (живуть 15-20 років), низькорослі (до 2-2,5 метра). Яблук дають трохи, але за рахунок дуже щільної посадки (2,5-3 метра між рослинами) урожай може бути хорошим. Колонновидні яблуні висаджують на відстані 1х1 або 0,5х2 метри. Вони вимагають від садівника багато сил і уваги - їх потрібно ретельно і регулярно підгодовувати і поливати.

© selkovjr

Вибір місця для посадки

Яблуні люблять багато світла, хоча витривалі і до тіні. Уникайте місця з близьким заляганням грунтових вод і низини, схильні до заморозків. Яблуня добре росте на різних грунтах, за винятком надмірно лужних або кислих грунтів, для яких потрібно меліорація. Найбільш успішно яблуня росте на дерновопідзолистих, сірих лісових і чорноземних грунтах з середньою родючістю і слабкою кислотністю.

підготовка ґрунту

Посадочні ями необхідно підготувати заздалегідь, бажано як мінімум за місяць до посадки, щоб дати час для усадки грунту. Їх копають глибиною до 60см і діаметром 1-1,2, перемішуючи грунт, вийняту з посадкової ями, з добривами, бажано органічного походження.

Якщо раніше на цьому місці вирощували інші культури і грунт удобрений, додавати нові добрива не треба. Зайва кількість добрив буде стимулювати надмірний ріст дерева на шкоду врожайності.

Посадка яблуні на задерненном ділянці проводиться схожим способом з додаванням довготривалих фосфористих добрив, таких як кісткове борошно (жмені три на одну посадочну яму).

© fauxto_digit

Коли і як садити яблуні

У середній смузі Росії яблуню можна садити навесні на початку травня або восени у вересні. Для успішної посадки важливо врахувати кілька простих рекомендацій.

Розмір посадкової ями повинен бути достатнім, щоб вільно вмістилися коріння саджанця. При посадці грунт обережно підсипають, закриваючи коріння, до рівня землі. Щоб не обпалити коріння, не потрібно присипати їх добривами. Важливо, щоб коренева шийка саджанця виявилася на 4-5см вище рівня землі. Підсипаючи землю, час від часу обережно ущільнюйте грунт в ямі руками, щоб забезпечити її хороший контакт з корінням. Після закінчення посадки саджанець поливають з розрахунку 3-4 відра води під яблуню.

Саджанці, щеплені на карликовий підщепи (М9, М26 і М27), необхідно вирощувати прив`язаними до кілка протягом життя дерева. Коли повинні бути міцними, бажано дубовими, діаметром приблизно 5 см і висотою до 1,8 м. К забивають в посадкову яму так, щоб над землею залишалося приблизно 60см від його довжини і щоб зазор між колом і стовбуром саджанця був близько 15см. Саджанець до колу прив`язують м`яким шпагатом з інтервалом в 30 см. Чи не застосовуйте дріт або інші матеріали, які можуть пошкодити кору деревця. У перші два роки необхідно періодично перевіряти, щоб шпагат ні туго натягнутий навколо стовбура і не врізався в кору в міру його потовщення.

Більш сильнорослі сорти вимагають кріплення до кілків в перші два роки після посадки. Потім кілки можна видалити.

© trekkyandy

Догляд за яблунею

За винятком обрізки, догляд за яблунею не вимагає великої праці і часу. Основну увагу слід звернути на проріджування зав`язі та плодів. Якщо цього не робити, то плоди виростуть недорозвиненими, зеленими, з низькими смаковими якостями. Крім того, перевантаження дерева плодами може привести до періодичності плодоношення, коли на наступний рік воно буде відпочивати після великого врожаю.

Як тільки утворилися зав`язі або плодики виглядають досить сформованими, видаліть центральний плодик з кожного пучка плодів (в одному пучку їх зазвичай п`ять). Центральний плодик часто нижче за якістю і має неправильну форму. Також видаліть все плодики з вадами або неправильної форми. Якщо яблуня занадто перевантажена, прорідити кожен пучок, залишивши в ньому один-два плодики. Відстань між пучками має бути не менше 10 см. Кордони і дерева на підщепі М9 потребують мінімального проріджуванні.

Якщо, не дивлячись на проріджування, навантаження на дерево залишається великий, є ризик розломів під вагою наливаються яблук. Слідкуйте за ситуацією і, якщо необхідно, прорідити знову, або зміцните гілки підпорами.

© aussiegall

Збір врожаю яблук

Стиглість яблук визначають за двома ознаками: Перш за все - це придбання плодами характерних для сорту забарвлення і вкуса- друге - поява перших ознак опадання здорових плодів.

Яблука, призначені на зберігання, не повинні мати ніяких пошкоджень шкірки або м`якоті. Пошкоджені яблука схильні до гнилі і при зберіганні передадуть суперечки гнилі здоровим плодам.

зберігання яблук

Слід враховувати, що для зберігання придатні не всі сорти яблук. Добре зберігаються тільки осінні і зимові сорти. У них споживча зрілість настає тільки через певний проміжок часу після збору врожаю: у осінніх сортів через 15-30 днів, а у зимових - через 2-6 місяців, в залежності від сорту.

Яблука довше зберігаються в добре провітрюваних приміщеннях при температурі повітря 3 ° С і відносній вологості повітря 85-95%. Такі умови можуть бути створені в погребі чи підпіллі.

Кожне яблуко краще ізолювати від інших, прилеглих до нього, плодів, загорнувши в папір. Можна перешаровувати плоди сипучим матеріалом, наприклад, свіжими деревними стружками, мохом або піском, щоб вони не торкалися одне одного.

© amandabhslater

Популярні сорти яблук

Визначитися з сортом зовсім не просто, так як сьогодні в світі налічується більше 20 тисяч сортів яблунь.

Антонівка звичайна

Антонівка - насправді не сорт, а сортотип, який включає в себе такі сорти, як Антонівка тульська, Апортовая, Краснобочка, Десертна, Велика, Полуторафунтовка і інші. Вживають їх восени і на початку зими, яблука зберігаються до 2-3 місяців. Але в цій групі є і літній сорт - Антонівка золота. Плоди - 120-150 г, від плоско до овальноконіческой форми, з сильним характерним ароматом- зеленувато-жовті, іноді з рожевим рум`янцем або золотистим загаром. М`якоть соковита, зерниста, смак хороший. Зимостійкість і врожайність високі. Стійкість до парші вище середньої.

сонечко

Ранньозимовий терміну споживання, плоди зберігаються до лютого. Зимостійкість висока. Стійкий до парші, високоврожайний. Плоди середньої величини, від 130 г до 160 г. Шкірка світло-жовта з яскравим малиновим рум`янцем по всій поверхні. М`якоть кремова, щільна, дуже соковита.

свіжість

Пізньозимовий терміну споживання, плоди зберігаються до травня-червня. Зимостійкість відносно висока. Дуже стійкий до парші. Щорічно приносить хороший урожай. Плоди від 130 до 200 г, зеленувато-жовті, з червоним рум`янцем. М`якоть щільна, дрібнозерниста, соковита, зі слабким ароматом.

Бурштин

Пізньоосіннього терміну споживання. Зимостійкість висока. Врожайність висока щорічна. Плоди дрібні, до 60-70 г. Шкірочка бурштиново-жовта, з невеликим рум`янцем. М`якоть соковита, щільна, дрібнозерниста. Смак кисло-солодкий, дуже хороший.

Алеся

Пізньозимовий терміну споживання. Зимостійкість висока. Дуже стійкий до парші. Регулярно дає хороший урожай. Плоди середнього розміру - 120-150 г. Шкірочка жовта з яскраво-червоним розмитим рум`янцем. М`якоть кремова, соковита.

урожайне Сусова

Осіннього терміну споживання. Зимостійкість вища за середню. Відносно стійкий до парші. Врожайність висока, регулярна. Плоди середньої величини (130-140 г). Шкірочка жовта з червоними смугами. М`якоть біла, щільна, соковита.

Відео: Яблука на снігу. Михайло Муромов.

Орловський піонер

Позднелетнего терміну споживання. Імунний до парші. Приносить хороший урожай. Плоди середньої і вище середньої величини - 135-170 г. Шкірочка світло-жовта, з рожевими плямами. М`якоть зеленувата, щільна, соковита.

Орловим

Сорт позднелетнего терміну споживання. Плоди середньої величини (130-140 г), світло-жовті, з яскраво-червоним рум`янцем. М`якоть кремова, щільна, дуже соковита, з сильним ароматом. Смак хороший, кисло-солодкий. Дуже зимостійкий і повністю стійкий до парші. Урожай дає високий.

© frankh

Хвороби і вредіелі

яблунева плодожерка - один з найнебезпечніших шкідників плодів яблуні, пошкоджує також грушу і айву.

Поширена повсюдно. Метелик невелика, з розмахом крил 14-20 мм.

Зимують дорослі гусениці останнього віку в шовковистих коконах під відсталою корою дерев, у щілинах підпір, старої тарі, тріщинах ґрунту, в плодосховищах.

Навесні гусениці заляльковуються. Метелики вилітають після цвітіння яблуні. Самка відкладає яйця на гладкій поверхні листя і плодів. Гусениці з`являються через 15-20 днів після цвітіння яблуні ранніх сортів. Вони впроваджуються в плоди і, харчуючись м`якоттю, проробляють ходи до насіннєвим камерам, в яких виїдають насіння. Пошкоджені плоди як би передчасно дозрівають, велика частина їх опадає.

У північних районах плодожерка дає одне покоління, в південних - два - три. Особливо небезпечні друге і третє покоління. У садах, заражених плодожеркою, більшу частину врожаю нерідко становлять червиві плоди.
Заходи боротьби. У північних районах садівництва плодоносні яблуні літніх сортів обприскують отрутохімікатами два рази, зимових - три. Перше обприскування через 15-20 днів після цвітіння.

Застосовують один з препаратів (г на 10 л. Води): антіо - 25% -ний (20) - рогор (фосфамид) - 40% -ний (20) - фозалон - 35% -ний (20) - хлорофос - 80% -ний (20) - трихлорметафос - 50% -ний (15) - фталафос - 20% -ний (30), Повторно рослини обробляють через 10-12 днів. У роки, сприятливі для розвитку плодожерки, не виключається і третє обприскування яблуні зимових сортів через 10-12 днів після другого 85% -ним Севіньї (15 г на 10 л води).

Метелик з білими крилами в чорних жилках, розмах крил 6,5 см. Дорослі гусениці сірувато-коричневі, довжиною до 4,5 см, покриті волосками, на спині проходять три чорні і дві коричневі смужки, голова і ноги чорні. Пошкоджує всі плодові дерева, ягідники.

Зимують молоді гусениці в гніздах з листя, скріплених павутиною і підвішених до крони плодових дерев.
заходи боротьби: Зняття з дерев зимових гнізд і струшування гусениць. Збір і знищення яйцекладок. Обприскування рослин в період розпускання бруньок і в момент виходу гусениць з яєць. Обробку проводять настоями полину, тютюну, ромашки аптечної, біологічними препаратами - антобактеріном, дендробацелліном (сухий порошок, титр 30 млрд. Суперечка. - 60-100 г, змочувальний порошок, титр 60 млрд.спор., 30-50 г). В крайньому випадку, - інсектицидами, - 10% -ним к.е. і с.п, карбофоса (75-90 г), 10% -ним к.е. іс.п. бензофосфат (60 г), 25% -ним к.е.ровікурта (10 г).

Зелена яблунева попелиця: Пошкоджує яблуню, грушу, горобину. Комаха з неповним перетворенням. Зимує в стадії яйця. В результаті пошкодження попелицею листя деформується і відмирає, пагони викривляються і можуть засохнути. Місця пошкоджень у другій половині літа покриті сажистий нальотом і добре помітні.
заходи боротьби: Видалення прикореневої порослі та жирують пагонів з зимуючими яйцями попелиці. Очищення дерев від старої кори з наступною побілкою їх вапняним молоком або розчином / липи з вапном (2-3 KS глини і I до, `вапна на І) .ч лади). Допускається ранневесеннее обприскування (до розпускання бруньок) нитрафеном (200-300 /.). На початку розпускання бруньок проводять обробку настоями тютюну або інших інсектицидних рослин, розчином мила. З пестицидів можна застосувати карбофос (10% -нийК.Е. І С.П., 75-90 г), 25% К, Е.ровікурта (10 г), 10% С-П. бензофосфат (60 г). При необхідності (при великій чисельності попелиць) обробку повторюють в фазу відокремлення бутонів. Посилено рекомендується екологічно чисте і ефективний засіб - збір сонечок і випуск їх в саду.

парша яблуні і груші одне з найнебезпечніших, повсюдно зустрічаються грибних захворювань. Вражає листя, квітки, плоди, а у груші і молоді пагони, особливо сильно в роки з вологими і теплими навесні і влітку. У районах з посушливим кліматом зустрічається значно рідше. На листі, уражених паршею, спочатку з`являються просвічуються плями з характерним зеленувато-бурим нальотом. Пізніше при сильному ураженні листя гинуть. На плодах з`являються чорні або сіро-чорні плями. Плоди часто розтріскуються (особливо у груші), а при ранньому ураженні стають однобокими, При ураженні молодий зав`язі може бути масове опадання її. Морозостійкість дерев, сильно уражених паршею, різко знижується. На корі пагонів груші, а в окремих випадках і яблуні з`являються невеликі здуття, кора розтріскується і лущиться, з`являються язвочкн, що призводять часто до відмирання втечі.
заходи боротьби: Основна увага по боротьбі з паршею має бути приділена запобіганню дерев від первинного зараження аскоспорами і стримування поширення хвороби в літній час. Знищення зимуючої стадії парші певною мірою досягається осіннім (після листопаду) перекопуванням міжрядь і перекопування пристовбурних кіл, так як основна маса опалого листя при цьому закопується в грунт. У невеликих садах практикується збір і знищення опалого листя і муміфікованих плодів. Зібране листя можна закопувати в землю, компостувати, використовувати на підстилку худобі або спалювати. При цьому слід пам`ятати, що в листі, що лежать в сухому місці або добре укритих землею, спір не утворюється, і такі листи не представляють небезпеки щодо поширення парші. Після збору листя слід ретельно перекопати грунт. У садах, сильно уражених паршею, рано навесні до розпускання бруньок дерева і грунт рясно обприскують отрутохімікатами, що знищують суперечки парші. Для цього застосовують ДНОК або нітрафен. Для отримання потрібного ефекту треба добре змочити опале листя. Це обприскування називають тих, які викорінюють. Воно спрямоване також на знищення зимуючих стадій шкідників (яєць яблуневої медяниці, попелиць та ін ..). Для запобігання листя, плодів і пагонів від ураження дерева обприскують фунгіцидами кілька разів протягом всього періоду зростання. Наявність фунгіцидів на поверхні молодого листя і зростаючих плодах хоча б в дуже незначній кількості викликає загибель проростають суперечка. Обприскувати дерева краще перед дощем або відразу після нього, так як спори можуть проростати лише при наявності крапельної вологи. З хімічних засобів для боротьби з паршею застосовують бордоською рідиною, а також інші фунгіциди, дозволені для використання на пріусадебнихучастках На початку розпускання бруньок (фаза зеленого конуса) дерева обприскують (блакитне обприскування) 3 - 4% -ною бордоською рідиною або в фазу висування - відокремлення бутонів застосовують 1% -ную бордоською рідиною. Друге обприскування проводять відразу після закінчення цвітіння одним з наступних фунгіцидів: 1% -ною бордоською рідиною, цинебом, хлорокисью міді, каптаном, фталаном, купрозаном, колоїдної сіркою і ін. З нових преператов добре характеризуються для боротьби з паршею яблуні і груші хорус і скор . Крім того, на яблуні можна застосовувати такі препаоати як вектра, купроксат, Мікосан. Всі ці препарати можна застосовувати також і для боротьби з борошнистою росою яблуні. Третій раз дерева обприскують через 15 - 20 днів після цвітіння (одночасно з обприскуванням проти яблуневої плодожерки. Слід враховувати, що бордоською рідиною і хлорокис міді при річному обприскуванні можуть викликати сітку на плодах і опік листя.

© Muffet

Яблуня - це краса і гордість наших садів. Красива яблуня і навесні в цвіту, і восени з наливаються плодами. Ця культура широко поширена в садах середньої смуги Росії. Яблука на нашому столі цілий рік: влітку-літні сорти, потім - осінні, а в зимові дні наш стіл прикрашають яблука зимових сортів. Ніякі плоди не зберігаються в свіжому вигляді так довго, як яблука, - до самої весни, а то і до нових врожаїв.